От сусликов до автобусов с кондиционерами. Почему Красноярск оказался круче Омска (почти во всём)

Лето — время, когда даже заядлые домоседы начинают поглядывать на сайты с билетами. Кто-то рвет на Бали, кто-то по старинке штурмует Сочи, а кто-то предпочитает выдохнуть и посмотреть на карту трезвым взглядом.

Черноморское побережье нынче — лотерея. Рейсы сдвигают так лихо, что встретить рассвет можно в Шереметьево, а не у моря. И беспилотная опасность стала там почти таким же частым гостем, как чайки на пирсе. Поэтому логика подсказала: летим туда, где аэропорт работает как часы, без нервотрепки.

Выбор пал на Красноярск — город на Енисее, неофициальную столицу Восточной Сибири. Один из трех сибирских гигантов, который недавно торжественно вступил в клуб миллионников. Как я отдохнул несколько дней в Красноярске и что меня там удивило — читайте в моей колонке.

Общественный транспорт — это лакмусовая бумажка любого города. Красноярск в этом плане приятно удивил: по широким проспектам важно курсируют большие синие автобусы с гордой надписью «Енисей», шныряют современные троллейбусы-электробусы и даже новые трамваи, которые не гремят на стыках.

Большинство автобусов — новые. Внутри работает кондиционер (летом это не роскошь, а спасение), висят валидаторы, куда можно приложить карту. Но при этом почти в каждом салоне сидит кондуктор — видимо, чтобы душа была спокойна и никто не проскочил «зайцем». Стоимость проезда по банковской карте — 48 рублей. И что забавно: цена одинаковая и у муниципалов, и у частников.

Главное, что бросается в глаза, — остановки. Это полноценные теплые павильоны, где можно укрыться от сибирского ветра или летнего зноя. На больших экранах табло отсчитывают минуты до прибытия автобуса. Внутри павильонов прохладно, чисто и даже уютно. И важный нюанс: в отличие от Омска, красноярские теплые остановки автономны. Рядом с ними не лепятся ларьки с беляшами и магазины с газетами и лотереями.

Отдельная часть транспорта — троллейбусы. Здесь они не привязаны к проводам. На участках бесконтактной сети они спокойно опускают токоприемники и переходят на аккумуляторы. В Омске о таком только мечтают, максимум — задумываются о покупке. А вот трамваи в столице Красноярского края напоминают, что прогресс идет неравномерно: рядом с бесшумными новыми вагонами бегают старые дребезжащие коробки — точь-в-точь как наши, омские.

Но главное, чем искренне гордятся местные, — это строящееся метро. Официально громоздкая конструкция называется «линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта». Узнать, где появятся станции, легко: достаточно увидеть огромные горы песка и земли, перекопанные улицы и заборы. Одна из таких точек — в двух шагах от мэрии. Улицы перекрыты, и даже пешеходу не протиснуться.

Подхожу к одному из местных:

«А что здесь строят? Как обойти-то? Я вообще из Омска, тут ориентироваться сложно».

Мужик с пониманием кивает и с хитринкой выдает:

«Так метро! К 400-летию города в 2028-м обещали сдать! А у вас в Омске же построили метро, я еще в 90-х годах слышал, что у вас его строят».

Вот тут я встал в ступор. Сказать, что этот вопрос — больная мозоль всех омичей, — ничего не сказать. Шутки про омское метро уже настолько заезжены, что не хочется на них как-либо реагировать.

В 2019-м город готовился к зимней Универсиаде и основательно прихорошился. Тогда здесь появились не только современные спортобъекты вроде «Платинум-Арены», но и новая благоустроенная набережная и изящный вантовый пешеходный мост на остров Татышева. Скажу честно: даже в обычный будний день здесь яблоку негде упасть. Гуляет и молодежь, и люди постарше.

От причалов один за другим отходят прогулочные суда. Особо выделяется один — экоход на электрической тяге, который внешне больше смахивает на яхту, чем на речной трамвайчик. Часовая прогулка по Енисею обойдется в 1800–2200 рублей. Дороговато для Сибири, но, судя по количеству желающих, народ готов платить.

Противоположный берег то и дело укрывает плотная пелена. Это не туман — это смог от лесных пожаров, которые в Красноярском крае полыхнули еще в июне. В безветренные дни краевая столица оказывается в дымовой ловушке — сопки на том берегу пропадают из виду, будто их и не было.

Когда дым рассеивается, набережная превращается в смотровую площадку. Именно отсюда открывается вид на легендарный Коммунальный мост. Тот самый, что гордо красуется на десятирублевой бумажной купюре.

Чуть выше, на небольшой горе — еще один «открыточный» ракурс. Часовня Параскевы Пятницы, которая тоже попала на банкноту. К ней даже в дождь выстраиваются очереди из туристов — все хотят посмотреть на город с высоты, где он виден как на ладони. Забраться сюда, правда, еще тот квест — даже таксисты плутают в местных переулках. Но скоро эту проблему решат: к часовне прокладывают большую лестницу прямо от одной из центральных улиц.

Наверняка по пути туристы будут наблюдать за сусликами — их тут целая колония, норы прямо у часовни. Юркие, нагловатые и ничуть не боятся людей. Местные к ним уже привыкли, а туристы зависают с фотоаппаратами надолго.

Суслики в Красноярске — не просто грызуны, а полноценные городские звезды. Им даже памятники ставят: по разным локациям разбросано больше двух десятков бронзовых скульптур. Но настоящий рай для юрких зверьков — остров Татышева. Чтобы вы поняли масштаб: он раза в четыре больше нашего Парка 30-летия ВЛКСМ в Омске.

Попасть на остров можно по тому самому вантовому мосту, который подсвечивается в темноте. На входе — пункты проката: самокаты, велосипеды, велорикши. Цены демократичные — от 200 рублей за полчаса.

Но предупреждаю сразу: если решите идти пешком, будьте начеку. Местные самокатчики — особенно отчаянные. Они носятся так, будто участвуют в гонках на выживание, и смотрят на пешеходов как на помеху. Складывается ощущение, что скоростной режим для них в этом городе — рекомендательный.

Сам парк внутри — мечта урбаниста: километры широких тротуаров, велодорожки, теннисные корты, волейбольные площадки, детские городки и аттракционы. В глубине острова, подальше от велосипедного ада, находятся те самые сусликовые владения.

Зверьки здесь совсем не боятся людей. Выбегают, встают столбиком и смотрят на тебя с видом, будто ты обязан их покормить.

В центре острова — озеро. И не просто декоративное, а вполне себе купальное. В жару здесь как сельди в бочке плещутся отдыхающие. Вода, конечно, не теплая, но хотя бы не +8, как в Енисее.

«Только здесь, наверное, и можно искупаться. Енисей — очень холодная река», — пояснил один из жителей города.

Красноярск удобен тем, что главные туристические фишки — буквально в черте города. Добраться до них можно на муниципальном транспорте. Даже на окраины автобусы ходят регулярно. Всего 40 минут езды от центра — и ты уже в горах. Это отроги Восточных Саян, которые нависают над левобережной половиной мегаполиса.

У подножия Торгашинского хребта, находится самая длинная лестница России — 1683 ступени. Высота — 200 метров, как 80-этажный небоскреб. Конструкция внесена в Книгу рекордов России. Подъем занимает около часа — если делать передышки и, конечно, любоваться видами.

Через каждые 200–300 ступеней — таблички с мотивирующими надписями: «Еще чуть-чуть — и вы у цели». Наверху — смотровая площадка. Оттуда открывается долина реки, турбазы, детский лагерь. Если бы не смог, картина сильно напоминала бы Красную Поляну.

Конец лестницы — не конец пути, а его начало. От площадки стартуют пешеходные маршруты в горы. Поднимитесь еще на 200–300 метров — и увидите не только Красноярск, но и его окрестности.

На тропах можно встретить всех: от 10-летних ребятишек до 80-десятилетних стариков. Правда, чтобы подняться в жару при таком смоге, нужна серьезная выносливость. И запас воды — литра два-три, не меньше. Пота сойдет не один. Но это того стоит.

Недалеко от Торгашинского хребта начинается еще одна визитная карточка края — национальный парк «Красноярские столбы». Столбы — это остатки древних гор, которые когда-то находились на дне моря, плескавшегося на месте современного Красноярска. Сколько их на самом деле — не знают даже местные. Но точно несколько сотен. К ним проложены тропы и маршруты разной сложности.

Выглядят столбы настолько древними, что кажется: прикоснись — и рассыплются. В конце XIX века этой особенностью хотели воспользоваться в прямом смысле — пустить камень на стройматериалы. Но ученые отстояли территорию, и позже она стала заповедником.

Для тех, кто не хочет штурмовать скалы пешком, построили канатную дорогу. Платишь 1150 рублей — и фуникулер за 10 минут поднимает тебя в горы. Рядом — санные и лыжные трассы, где зимой тренируются российские спортсмены. Летом здесь — звенящая тишина.

Едешь на подъемнике, дышишь сосновым бором, смотришь на город, который остается где-то внизу. Высота «канатки» — 20–30 метров над землей, сиденья открытые. Так что любителям пощекотать нервы здесь точно есть чем заняться.

В часе езды от Красноярска — еще две точки, ради которых сюда едут со всей России. Это село Овсянка, родина Виктора Астафьева, и город Дивногорск с Красноярской ГЭС — самой мощной в стране плотиной длиной 1024 метра и высотой 124 метра.

Овсянка — первая остановка туристического маршрута. Здесь всё дышит именем Астафьева. Его дом превратили в музей, а на берегу Енисея сделали смотровую площадку с Царь-рыбой — так называется один из самых известных рассказов сибирского писателя.

Вид на Енисей отсюда открывается такой, что уходить не хочется. Безграничность и безмятежность — эти два слова точно про это место.

Дальше — Дивногорск, советский моногород, который живет при ГЭС. Главная местная гордость — набережная, несколько лет назад признанная одной из самых красивых в России.

К ней то и дело подъезжают автобусы с туристами. Как на южном курорте, местные зазывалы предлагают прокатиться на лодке по Енисею. Но кататься некогда — впереди главная точка маршрута.

Сама плотина ГЭС. На нее и тем более в машинный зал туристов, конечно, не пускают. Но в 800 метрах оборудована смотровая площадка с шикарным видом на станцию.

Здесь можно достать 10-рублевую купюру и сделать кадр: ГЭС на ней тоже изображена. Почти как Коммунальный мост и часовня — еще один «открыточный» сюжет.

На обратном пути в город есть шанс заглянуть в «Роев ручей» — один из крупнейших зоопарков Сибири. Но это уже на десерт, если останутся силы и время.

Вернувшись в центр, можно застать главное шоу — звук часов местного Биг-Бена. Башня находится рядом с администрацией города, циферблат диаметром шесть метров. Часы играют каждые полчаса и давно стали одним из символов Красноярска. Стоишь, слушаешь — и как будто не в Сибири, а где-то в Лондоне. Почти.

В паре сотен метров — еще одна жемчужина. Краеведческий музей в здании, построенном в египетском стиле в 1914 году. Это крупнейший музей не только Сибири, но и всей страны. Три этажа — от первобытных стоянок до наших дней.

«Изюминка» коллекции — огромный коч, судно, на котором русские первопроходцы бороздили сибирские реки. Еще один экспонат — скелет мамонта. Каждый второй посетитель норовит сделать с ним селфи.

Любителям живописи — прямая дорога в музей Василия Сурикова, уроженца этих мест. В картинной галерее проводят интересные экскурсии. Среди посетителей — гости от Воронежа до Якутска. Летом в Красноярск активно едут туристы из соседних сибирских регионов и даже из далекой Эвенкии.

Туризм здесь действительно развит. Гостей заметно больше, чем в Омске. И даже мобильный интернет работает отлично — нигде ничего не глушат, фото и видео можно постить сразу с места событий.

Красноярск — город, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. По большинству параметров можно смело ставить «плюс». Благоустройство, чистота, общественный транспорт — всё на уровне. Нет на каждом шагу пивнушек и алкомаркетов. Торговых точек вообще меньше, чем у нас. А сетевые супермаркеты соседствуют с магазинами местных брендов — и это выглядит органично.

Но есть один жирный «минус», который портит всю картину. Вечный смог, нависающий над Енисеем. Он съедает виды, портит дыхание и не дает разглядеть те самые открыточные красоты в полной мере. Если когда-нибудь эту проблему решат, Красноярск с окрестностями вполне может посоперничать по туристической привлекательности с Алтаем.

Ранее мы рассказывали, чему Омск мог бы поучиться у Екатеринбурга.